Профессиональные советы по улучшению качества фотографий

Есть ряд методов, которые призваны помочь вам стать более искусным фотографом и делать лучшие снимки. А все. ведь и заключается в том, чтобы делать снимки лучше других, не так ли? Мы все к этому стремимся, и когда у нас это получается то, выставляя свои работы на продажу (в качестве художественных произведений или иллюстраций для периодических изданий), мы получаем прибыль. Таким образом нам удается зарабатывать на жизнь тем, чем мы искренне и страстно увлекаемся.

В каком режиме фотографировать

Режимы фотосъемки

Режимы фотосъемки

Если вы не уверены в том, когда и в каком режиме съемки следует фотографировать, то я дам вам несколько советов.

  • AV (Режим приоритета диафрагмы). Я рекомендую использовать этот режим съемки как фотографам-портретистам, так и пейзажистам. Данный режим позволяет полностью контролировать отображение фона на фотографии. Если вы хотите сделать фон размытым, то выберите самое низкое числовое значение диафрагмы (f1.4 или f2.8). Если же вы хотите, чтобы на изображении получились максимально четкими все детали, в том числе и фон, то следует установить самое высокое значение диафрагмы (f11 или f16). При выборе любого значения фотоаппарат автоматически подберет значение выдержки, которое обеспечит нормальную экспозицию снимка.
  • Ѕ или TV (Режим приоритета выдержки). Данный режим я рекомендую использовать при съемке спортивных событий или в тех случаях, когда вы хотите запечатлеть движение. Этот режим позволяет выбрать очень низкие значения выдержки (при условии, что вы фотографируете при хорошем освещении), на основании которых фотоаппарат автоматически подберет соответствующее значение диафрагмы, которое обеспечит нормальную экспозицию снимка.
  • М (Ручной). При съемке в студии с применением стробоскопов нужно использовать именно этот режим съемки. Ни режим приоритета выдержки, ни режим приоритета диафрагмы не позволят вам правильно выбрать экспозицию, поскольку фотоаппарат не может учесть применение стробоскопов при съемке.
  • P (Программный). Данный режим съемки идеально походит в случаях, когда вам нужно быстро навести фотоаппарат на цель и сделать снимок. Этот режим идеален тогда, когда вы хотите запечатлеть момент и не углубляться в настройки.

Выбор значения ISO

Режим ISO

В процессе съемки нужно стремиться к использованию минимального значения ІЅО (предпочтительно 100), поскольку в этом случае в изображении будет меньше цифрового шума, а детали отобразятся максимально четко. Повышениезначения данного параметра оправдано только при съемке без штатива в условиях недостаточного освещения. Таким образом, при значении ІЅО 100 вы сможете фотографировать в условиях дневного или яркого искусственного света. При значении ІЅО 200 вы сможете фотографировать с рук в условиях менее яркого освещения и получать снимки нормальной четкости, но при этом количество цифрового шума в изображении увеличится. При значении ІЅО 400 можно фотографировать без штатива в еще менее благоприятных условиях освещения, но количество шума в изображении увеличится еще больше. При значении ІЅО 800 можно делать снимки с рук при очень тусклом освещении (например, в церкви), но цифровой шум на изображении будет просматриваться еще четче. В общем, все сводится к следующему: повышение значения ІЅО позволяет снимать с рук в менее благоприятных условиях освещения, но при этом значительно возрастает количество цифрового шума в изображении. Именно поэтому профессионалы фотографируют со штативов. На штативе фотоаппарат зафиксирован максимально жестко, поэтому фотограф может спокойно снимать при значении ІЅО 100, не волнуясь о том, что снимки получатся нечеткими даже в условиях недостатка света.

В каком формате снимать (RAW, JPEG или TIFF)

В каком формате снимать

В большинстве современных цифровых фотоаппаратов (и во всех без исключения зеркальных) доступны как минимум три формата файлов для съемки: RAW, JPEG и TIFF. Эти форматы используются в следующих случаях:

JPEG. Если вы научились безупречно выставлять экспозицию при каждом снимке, то формат JPEG просто создан для вас. Можете смело фотографировать в этом формате, если уверены в том, что после выбора экспозиции вам не придется в дальнейшем редактировать полученные кадры в программе Photoshop. При использовании данного формата размер файлов существенно уменьшается, и на карте памяти фотоаппарата помещается гораздо больше фотографий, а впоследствии они занимают значительно меньше места на жестком диске компьютера.

RAW. Если вы довольно часто ошибаетесь при настройке экспозиции и выборе баланса белого и в большинстве случаев вам приходится улучшать полученные снимки с помощью программ Рпотозпор или Photoshop Lightroot, то лучше снимать в формате RAW. Файлы этого формата очень легко корректировать — изменить экспозицию кадра, баланс белого или выполнить цветовую коррекцию изображения. Формат RAW предоставляет в ваше распоряжение оригинальные изображения самого высокого качества и обеспечивает максимальную гибкость при их коррекции.

TIFF. Это формат для богатых людей. Он просто превосходен для тех, кто живет на широкую ногу, фотографирует на карты памяти размером 16 Гбайт и у кого таких карт просто несметное количество. Это также формат для тех, у кого много места на жестких дисках компьютера, поскольку файлы данного формата очень громоздки. И я больше не знаю каких- либо причин, по которым можно было бы рекомендовать использовать формат TIFF при съемке.

Какой размер изображения выбрать при съемке

Я рекомендую выбирать при съемке максимальный размер и качество изображения. Например, если вы фотографируете в формате JPEG, то в фотоаппарате желательно выбирать уровень качества JPEG Fine или Large. Если для формата JPEG выбрать значение Norm (Нормальное), то вы изначально понизите качество получаемого изображения. Файлы, сохраненные в формате JPEG Fine, будут лишь чуть больше по размеру. Разница в размере файла не слишком ощутима (если сравнивать те же файлы, только сохраненные в форматах TIFF или RAW), но разница в качестве оправдывает такой компромисс. Если вас действительно заботит качество полученных изображений, то я рекомендовал бы выбрать значение размера файлов Fine или Large для формата JPEG. В этом случае вы последуете примеру большинства профессиональных фотографов.

От неприятностей вас спасет аббревиатура БЗИРФ

Предположим, вы отправляетесь на пейзажную съемку рано утром. Каковы настройки вашего фотоаппарата на данный момент? 0ни те же, что и на последней вашей съемке. Поэтому если последний раз вы фотографировали ночью, то вероятнее всего значение параметра ІЅО очень завышено, а баланс белого настроен в соответствии с ночными условиями освещения. Я так часто на этом обжигался, что придумал для себя простое правило, которое позволяет мне избежать многих проблем. Выработанное мною правило звучит как короткая аббревиатура БЗИРФ. Расшифровывается она следующим образом. Это проверка:

  • Б — баланса белого;
  • З — предупреждения о засвеченных фрагментах (которое должно быть включено);
  • И — ІЅО (убедитесь в том, что вы используете верное значение параметра ІSO для условий, в которых фотографируете в данный момент);
  • Р — режима съемки (проверьте, какой режим съемки выбран: приоритета диафрагмы, ручной, программный и т.п.);
  • Ф — размера файлов (удостоверьтесь, что выбран правильный размер файлов и их качество). Если каждый день перед началом съемки вы будете применять правило БЗИРФ, то никогда не станете сожалеть об испорченных по собственной невнимательности снимках;

Какой зафиксировать фокус

Это еще один нюанс, с которым не все могут справиться. Как же зафиксировать фокус? Например, вы лежите на земле и пытаетесь сфотографировать пейзаж через высокую траву. Вы хотите, чтобы трава на переднем плане получилась четкой. Но как только вы приподымаете фотоаппарат, функция автофокусировки переводит резкость на пейзаж на дальнем плане. Чтобы зафиксировать фокус на тонких листьях травы, нужно всего лишь удерживать наполовину нажатой кнопку спуска затвора. Пока вы будете удерживать ее в таком положении, фокус фотоаппарата будет зафиксирован, и вы сможете изменить композицию снимка по своему усмотрению, при этом резкость не наведется автоматически на другой объект. Я часто пользуюсь данным приемом, например когда хочу навести резкость на человека, который находится не в центре композиции. Вместо того чтобы перемещать по видоискателю точку фокусировки, я навожу объектив на нужный мне объект, навожу резкость и, удерживая наполовину нажатой кнопку спуска затвора, навожу фотоаппарат на другой объекъ чтобы изменить композицию кадра так, как мне нужно. Резкость будет, как и прежде, наведена на выбранного мною человека. Мне остается только дожать кнопку спуска до конца и сделать снимок.

Смещение точки фокусировки

Все вы смотрели в видоискатель фотоаппарата и видели в центре красный кружок или прямоугольник. Это и есть точка автофокусировки (АР) вашего фотоаппарата. Камера наводит резкость именно на тот объект, который находится в этой точке. Не многие пользователи знают, что точку фокусировки можно смещать в разные стороны. Таким образом, если главный объект съемки находится возле правого края скомпонованного кадра, то вы можете перевести точку фокусировки на него, чтобы на фотографии именно данный объект получился максимально четким, а не тот, который находится в центре композиции. В фотоаппаратах Сапоп точка фокусировки перемещается с помощью крошечного джойстика, размещенного на задней панели фотоаппарата. В моделях Nicon эта точка перемещается с помощью многофункциональной кнопки на задней панели устройства.

При сильном увеличении используйте небольшое значение выдержки

Если вы приближаете отдаленные объекты, используя объектив с большим фокусным расстоянием (например, 200 мм), то вам пригодится совет, который поможет сделать идеально четкий снимок. Совет прост: используйте низкие значения выдержки и постарайтесь очень четко зафиксировать фотоаппарат в момент съемки. При работе с объективом с фокусным расстоянием 200 мм изображение получится размытым при малейшем движении объектива при съемке с рук. Если на улице яркое солнце, то очень высокая скорость срабатывания затвора поможет обойти проблему движения фотоаппарата и добиться четкого изображения. Однако если вы фотографируете в тени и выдержка ниже 1/250 с, то в таком случае фотоаппарат крайне рекомендуется установить на штатив (даже при съемке днем). Только так вы сможете фотографировать весь день объективом с фокусным расстоянием 200 мм и быть уверенным в том, что получите максимально четкие снимки.

Как стирать данные с карты памяти

Форматировать карту памяти

Если в вашем распоряжении только одна карта памяти, то вскоре вам придется очистить ее, чтобы продолжить съемку. При стирании данных я руководствуюсь простым правилом — я стираю их с карты памяти фотоаппарата только тогда, когда сделаю две резервные копии всех оригинальных файлов изображений. Другими словами, я предварительно сохраняю все файлы на жестком диске компьютера и еще одну их копию сохраняю на внешнем жестком диске. Тогда, и только тогда я спокойно стираю все данные с карты памяти и продолжаю съемку. Помните о том, что, сделав только одну копию файлов, вам придется работать с оригинальными негативами. Если жесткий диск вашего компьютера по какой-то причине выйдет из строя, то все изображения будут безвозвратно потеряны. Без-воз-врат-но!!! Именно поэтому нужно сохранять две копии. Я неоднократно наблюдал за тем, как люди теряют подобным образом дорогие им изображения с завидным постоянством. А все потому, что они так и не научились делать резервную копию всех оригинальных изображений. Не повторяйте их ошибку — стирайте файлы с карты памяти фотоаппарата только после того, как сохраните по две копии каждого изображения.

Зачем приближать так близко

Близко приближать

Это, наверное, самый простой совет но, возможно, именно он поможет вам улучшить свои фотографии настолько, что они будут четко выделяться среди других работ. И приготовьтесь к тому, что в реализации данного метода вам будут больше всего мешать ваши клиенты. Они будут отпираться руками и ногами. Совет прост: фотографируйте людей самым крупным планом. Чем ближе, тем лучше. Значительно ближе, чем кажется уместным. В мире профессиональной фотографии можно встретить огромное количество подобных советов. Большинство советников также утверждают, что данный метод поможет радикальным образом улучшить качество фотографии. В Интернете тоже много подобных рекомендаций. Кто-то известный (не помню, кто) сказал (я перефразирую, поскольку дословно эту фразу не помню): «Приблизьтесь к объекту на расстояние, с которого, как вам кажется, нужно снимать, и после этого подойдите еще на два шага ближеї И еще одна цитата от одного из моих любимых фотографов Роберта Капа, который подытожил все следующим образом: «Если фотография получилась недостаточно удачной, то это означает, что вы недостаточно приблизились к объекту. Профессионалы это знают, используют и рассказывают об этом студентам. Не будьте среднестатистическим фотографом, который делает посредственные снимки. Подойдите к объекту на два шага ближе, и вы сделаете два существенных шага в направлении улучшения качества своих работ.

Для чего нужна гистограмма

Гистограмма Canon

Современные зеркальные цифровые фотоаппараты позволяют отобразить гистограмму изображения. Гистограмма — это графическое представление оттенков разного диапазона в изображении. Она выводится прямо на жидкокристаллическом дисплее фотоаппарата. Это очень полезная функция, но только для тех, кто умеет ею пользоваться. Я применяю гистограмму только с одной целью — убедиться, что я не засветил на снимке ни одного важного для композиции светлого фрагмента. Как же узнать это по гистограмме? Нужно обратить внимание на два момента. Столбцы гистограммы не должны касаться правого края графика. Если это произошло, то можете быть уверены в том, что некоторые самые светлые фрагменты фотографии засвечены. На гистограмме я хочу увидеть небольшой пробел между ее столбцами и правым краем графика. Сразу после съемки я смотрю на гистограмму и проверяю качество сделанной фотографии. Если я вижу, что часть светлых фрагментов засвечена, то использую функцию компенсации экспозиции. Я уменьшаю значение экспозиции на 1/3 пункта, делаю повторный снимок и вновь проверяю гистограмму. Если светлые фрагменты все еще остаются засвеченными, я уменьшаю экспозицию до значения -0,7 и делаю еще один снимок, вновь проверяя гистограмму. Так я поступаю до тех пор, пока не решу проблему с засвеченными фрагментами изображения. Как же поможет гистограмма в случае, если на фотографии будет солнце? График обязательно коснется правого края гистограммы. Но это не страшно, поскольку на изображении солнца нет никаких существенных деталей. Поэтому данный фрагмент кадра можно спокойно оставить засвеченным. Гистограмма очень важна в работе, но всецело полагаться на нее нельзя. Всегда обращайте внимание на то, какой фрагмент изображения засвечен. Если на нем есть важные детали, то это уже проблема. Если же нет — можете спокойно продолжать съемку, не обращая внимания на показания гистограммы. Так что гистограмма изображения — всего лишь ваш маленький помощник, показаниям которого не нужно слепо доверять.

Не одевайте крышку объектива

Мой друг называет свою крышку объектива «вечно неготовой». Действительно, если вы дождетесь того мгновения, возможность сфотографировать которое представляется только раз в жизни, можете даже не напрягаться — к тому времени, когда вы снимете крышку объектива, оно уже давно пройдет. Я рекомендую вам одевать крышку объектива только тогда, когда вы кладете фотоаппарат в сумку с оборудованием. А до тех пор пока вы держите его в руках, эта крышка должна быть снята. Если вы не хотите поцарапать линзу объектива, пользуйтесь светозащитной блендой, которая продается в комплекте (или купите другую бленду). Главное, чтобы после того как вы достанете фотоаппарат из сумки, он всегда был готов к съемке.

Профессиональные советы по улучшению качества фотографий: Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


− 5 = четыре

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>